从魔都到中原——是一碗汤的距离

“我是人在魔都，胃在中原”，这是爱人每次回家常说的一句话。说此话时，他正喝着一碗胡辣汤。几乎每次，一出车站或机场，总是循着味道先来一碗汤顺顺胃，胡辣汤、烩面羊汤、还有那“啥”汤，沿口腹一路熨贴，顺了胃，暖了心，也犒赏了这千里奔赴之归。

三年前，根据安排，他赴上海工作，就这样，人到中年，再做游子，成了一名“沪飘”。这飘，像一枚风筝，一头是魔都，一头是中原;一头是自已的味蕾，一头是家乡的汤水，而那根牵起两头的长长的风筝线，便是浓浓的乡味。

“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”，从古到今，乡味乡愁都是一个庞大

(资料图片仅供参考)

的时代命题，也是文人志士绕不开的文学表达。而现在随着时代的发展，迁徙是发展的常态，每个人都可能发生位移，而乡愁的叙事角度也多了思辨的审美。可谓：一代人有一代人的乡愁，一代人有一代人的阐释。

乡愁囿于距离，距离确会割裂一些东西，但也会交融一些东西。

每年冬至，对于我们中原人来说，吃饺子是头等大事儿。“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”。但上海吃汤圆，“冬至大如年，吃了汤圆好团圆。”这是南北风俗的差异，也是乡味的距离。起初我担心，但当爱人将单位食堂的午餐拍给我时，我顿时笑了，一份饺子、一份汤圆，外加一碗饺子汤。他说：上海是个多元的城市，口味差异没有问题。这饺子，还有汤圆，都是一锅汤下的，我专门要了一碗汤，一则原汤化原食，一则它很像家乡的汤水，交融、百搭。

一碗汤，煮了饺子和汤圆，将南北饮食一锅融合，共“烩”乡情年味。能这样“融烩”百搭的，还有烩面。

为安抚这怀乡的胃，我常会寄去一些碗装速食烩面，虽不及现做现吃的鲜美，但也可做替补。那天，他发来用餐照片，桌上咖啡边，不是三明治，而是河南烩面。这份烩面+咖啡，和窗外的东方明珠，相融成趣，毫无违和。

乡愁遗恨于时光，时光确实能带走许多，但也会留下许多。

从前书信远、车马慢的年代，一旦离家，常是“昔我往矣，杨柳依依;今我来思，雨雪霏霏”，又因“欲渡无船”而“悲歌作哀，远望当归”，这时，乡愁的“愁”字被时间拉长了许多。

如今信息通畅、交通便捷。时常会想，当年在洛阳因秋风起而作“莼鲈之思”的张瀚，可“千里江陵一日还”，朝思味而暮可食，也不必罢官回家了吧。

而余光中先生的”乡愁是一枚小小的邮票、窄窄的船票”，则变成了一封封邮件和一叠叠机票，车票，它们已成为“乡愁”的另一种意象，拉近时间与距离，使它们虽存在，但不遥远。

每一个游子都在用自己的方式重新抵达故乡

假期，我和孩子在上海小住，有时一家人会沿黄浦江骑行。那个夏日傍晚，人在他乡，我望着滔滔的黄浦江水,一边叹“逝者如斯”，一边捕捉自己的乡愁。回忆曾经在龙湖骑车的时光，怀念沿黄河大堤驰行的情景，一样的人，一样的单车，只是换了时间和空间，便有了不同的情愫。

人群熙攘，不管是黄浦江的儿女，还是黄河边的子孙，我们都被川流不息的母亲河哺育着，它愿你像鸟飞往更高的山，不管距离多远;而你，愿做那只被乡味牵起长线的风筝，不断抵达原点。

乡味如汤，是被时光煨煮，熬着浓浓的乡愁。

乡味似线，穿行两地之间，成为豫沪的联结。

家乡烟火气，最抚游子心。这一碗融合汤，一根风筝线，牵引一条觅食之路，

也是一条守望表达、重新抵达之路。

守望乡愁的表达，可以是“劝君更尽一杯酒.西出阳关无故人”，也可以是“海内存知己，天涯若比邻”;可以是“露从今夜白，月是故乡明”，亦可是“海上升明月，天涯共此时”。

社会在变迁，时间在推移，人们在大环境下不断迁徙，并在迁徙中带来交融。新游子们穿梭于家乡与异乡，思索过去与将来，他们既有在这里失却的，也有在这里得到的;他们有人在对家乡的书写中抵达“家乡”，有人在对家乡的反哺中抵达“家乡”，他们的乡愁带着时代发展的张力，推动了时间和空间的交融，推动着社会的前行。

他们与家乡，永远是一碗汤的距离。