加价20倍，被骂割韭菜！明星们的暴利生意，不能再偷懒了

品牌敢对顾客傲娇的风，正从老字号刮向网红店。

(资料图片仅供参考)

上次因为顾客给差评而报警的，还是老字号狗不理。

最近，有设计师发视频说，鹿晗的潮牌UGC衣服质量很差，根本不值1200。

鹿晗直接在社交平台，连发两条信息讽刺用户是键盘侠。

更有无数鹿晗的粉丝，指责该设计师在无耻蹭流量。

不知道从什么时候开始，顾客给产品差评，还要看品牌方的脸色，稍有不慎还会被网暴。

网红潮牌比老字号更神奇的地方在于：被骂得越狠，产品卖得越快。

最近三个月，除了鹿晗的衣服翻车，欧阳娜娜、王鹤棣自创的潮牌，都因为“高价低质”被骂上热搜。

但差评丝毫没有影响潮牌店的销量，店铺不少产品被抢购一空，大部分都显示售罄。

这样的“卖方市场”更让潮牌生意，成了明星们的掘金圣地。

明星扎堆下海，比直播带货还火

这年头，明星“不务正业”，彷佛成了主旋律。

曾有人调侃，娱乐圈一半明星在直播带货，另一半则在做火锅生意。

但在明星副业里，也有一条鄙视链：

直播带货虽然很火，但处于明星副业鄙视链最底端。

因为在不少明星眼里，成为网红属于自降身价。

张翰当初去直播间站台时，不仅自己全程尴尬脸，粉丝也直呼太跌份儿了。

比起张口叫卖，开火锅店处在鄙视链的中间段位。

毕竟自己当老板，开一家网红餐厅，有上万粉丝打卡排队，既赚钱又有排面。

鄙视链的最顶端，则是相对小众的明星潮牌店。

和其他充满“铜臭味”的副业不同，做潮牌的明星不喜欢谈钱，更多是在谈梦想。

王嘉尔形容自己的个人潮牌店开业“就像我儿子出生了”。

00后小生黄明昊说，设计潮牌并不是为了赚钱，而是要引领中国潮流。

吴亦凡的ACE成立时也曾说过，如果为了赚粉丝钱，没必要做潮牌，直接上线99元的T恤就好了。

明星做潮牌，还带火了一个逼格相当高的职位——潮牌主理人。

成为XX品牌主理人，就是一个潮流品牌的领航者和操盘手，既个性又高级。

2003年，陈冠希创立潮牌CLOT，成为了国内潮牌领域第一个“吃螃蟹的人”。

他在纽约大学演讲时，曾慷慨激昂的表示，“中国制造，可以成为世界标准。”

从此明星潮牌界，掀起了一波“为中国制造正名”的热潮。

基调定得好，挣钱少不了，陈冠希退圈后，靠着潮牌一年狂赚千万美金。

因此，很多明星艺人在开拓副业时，都选择了“潮生意”，明星潮牌队伍也在不断壮大。

有数据显示，目前国内主流明星开店数量已超过300家，超过60%的明星歌手都选择做自己的服饰品牌。

身为自带流量的明星，他们的潮牌一推出来，就能迅速成为网红店。

参加完《潮流合伙人》的陈伟霆，推出潮牌CANOTWAIT，3小时就被抢购一空。

因网剧《苍兰诀》爆火的演员王鹤棣，出圈后推出了自己的潮牌，给自己做24岁生日礼物。

歌手王嘉尔推出个人潮牌“TEAM WANG”，一件基本款T恤售价580元，但仍被抢空。

“时间管理大师”罗志祥离开演艺圈后，他的潮牌Gotnofears，业绩不仅没降，反而激增20%。

有台媒报道，其潮牌实体店门口，总是挤满了来“朝圣”的群众。

成本50卖上千，潮牌快被玩坏了

有里有面的潮牌生意，成了明星难以割舍的财富密码。

但在大众眼里，不少明星做潮牌的离谱程度，比开火锅店还夸张。

因为做潮牌比直播带货、开餐厅，都更容易偷懒。

1.在设计上偷懒

早期很多明星做潮牌，衣服出来就一个字“土”。

2010年，谢娜创立的潮牌欢型，曾邀请了半个娱乐圈带货。

在明星效应下，店铺的日访问人数曾达30万，但该品牌形象却一直与“土”、“Low”深度捆绑。

杜海涛推出的个人潮牌熊先生，白色T恤搭配硕大红双喜印花，把潮流二字按在地上摩擦。

这些明星潮牌，就算最后打出了买一送三的优惠政策，也拯救不了销量。

还有不少明星潮牌，摆脱土味标签的答案是：像素级抄袭。

余文乐的潮牌“MADNESS”因版权问题，多次陷入抄袭风波。

旗下服饰与WTAPS、SUPREME、PIGALLE等多个品牌“撞衫”。

面对直接证据，品牌竟然反击说，是消费者不懂欣赏。

罗志祥的潮牌也是抄袭重灾区，说是一比一复刻都不为过。

2.在质量上偷懒

对于明星潮牌，很多消费者的宽容度都很高，价格高、饥饿营销都是小事。

但产品质量上的偷懒，是铁粉都很难容忍的。

比如欧阳娜娜被骂最惨的nabi，声称用了3年，选择“最舒服的面料”。

根据官方页面给出的成分表来看，不过是最普通的涤纶，是布料中价格比较低廉的一种。

成本65元/件，最终却定价近千元，不少网友揶揄道：“你明明可以抢钱，却非要标个定价”。

此次鹿晗的潮牌之所以被骂上热搜，本质也是因为产品质量实在不入眼。

肉眼可见的线头、粗糙的走线，却卖出上千元的价格。

并不是所有的问题，都能用七天无理由退款解决的。

3.在口碑维护上偷懒

明星潮牌最大的坑，就是把粉丝当韭菜割，且割完就跑。

华晨宇的潮牌饰品，售价高达数百到近千元，但产品质量一言难尽。

有网友曾吐槽，几千元买的产品，拆开就坏了，找客服退换，得到的解决方案是：自己拿502粘起来就好了。

黄明昊个人潮牌“TWDEX2”运营不到两年，就关闭天猫、淘宝和抖音店铺，并顺便搞起了清仓大甩卖。

原本一件售价1899元的镂空西装，699元的长袖T恤，纷纷降至99元、129元低价处理。

靠粉丝为爱发电的明星潮牌，品牌支撑不下去了，却让粉丝当“大冤种”。

在不少明星的偷懒操作下，买潮牌的钱都还没攒够，潮牌就已经不潮了。

小众潮牌，为何总成为“韭菜刀”？

“一流的价格，二流的logo，三流的质量”，这是很多潮牌的通病。

那为什么小众潮牌，总成为割韭菜的重灾区呢？

一是门槛低，二是溢价高。

潮牌概念起源于上世纪中期的美国街头，强调原创设计，态度和理念甚至超过产品本身。

人们与其说是在买产品，不如说是在为精神图腾买单。

这也就使得小众潮牌的门槛变得相当低。

明星给自己定位成潮流的人设，卖一件普通的T恤，都能卖到上万。

——这样一件潮牌爆款就完成了，简单粗暴。

其次，潮牌是比较容易溢价的品类。

潮人对喜欢的品牌，从来不吝啬花钱。

出身街头的洛杉矶潮牌supreme，当年粉丝们在门口排队两三天都是常事，还有一些离谱至极的产品，比如砖头、筷子、灭火器，都会被疯抢。

明星本身自带流量和话题，吴亦凡当初做的潮牌，一点“凡凡”元素，都足以让几百块钱的东西，飙升到上万元。

对于火热的潮牌而言，售价和成本几乎没有任何关系。

但仅仅靠明星流量讲情怀，却没有产品护城河，起来轻而易举，倒下也可以不费吹灰之力。

认真做品牌和割韭菜之间的红线，在于品牌的远程脚力。

现在大部分明星潮牌，更像明星IP的贴牌行为，当明星潮牌只剩下“明星”二字之时，粉丝都可能留不住何况大众消费者。

正如潮牌 NPC 主理人李晨所说，粉丝经济是很难长久的。毕竟再忠诚的粉丝，也不会永远用爱发电。

明星做潮牌，没有中间商赚差价，再加上自身的时尚流量资源，需要做的只是多些诚意，少些偷懒。

一个潮牌长久的生命力所在：靠产品说话，而非靠明星的流量。

结语：

过去几年，不少潮牌店每逢门店上新，都要排一个多小时才能进。

连LV、玛莎拉蒂等奢侈品牌，都想要蹭上潮牌的流量。

但最近，在 LVMH 上月底发布的财报当中，“年轻化” 这样的字眼再也找不到了。

奢侈品集体抛弃潮牌的背后，是品牌要回归自己的调性，越是在经济低迷期，越需要走经典路线来抵抗风险。

近两年，很多成功的潮牌店，为了应对风险，线上线下都在不断收缩。

余文乐个人品牌，MADNESS关闭了天猫店；

陈冠希个人品牌JUICE在经营了七年后永久撤出三里屯；

五月天阿信和插画家不二良创立的潮牌STAYREAL关闭线下门店。

明星潮牌店想提高抗风险能力，底层逻辑还是要更接地气。

尤其是粉丝红利见底后，定位在大众市场，相对平价的产品是打开更广阔接受度的金钥匙。

举个例子，白敬亭的潮流服装GOODBAI，定位和亲民价的优衣库类似，199元的短袖T恤月销量超过1000件。

接地气的定位，让品牌受众也不再局限在粉丝群里。

来自街头的潮牌，接地气和性价比才是它生存的土壤。

靠情怀和营销赚快钱容易，但性价比才是商业的本质。

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